LOS PECES SALVAJES SE ACABAN ¿De dónde viene este besugo?
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Con los oceános y mares en crisis por efecto de la sobreexplotación pesquera y el cambio climático, la acuicultura parece la única alternativa. ¿Tienen sus productos tanta calidad como los del mar?¿Son igual de saludables? ¿Y ecológicos? Se lo contamos.
Malas noticias: según un estudio de la ONU, el pescado de nuestros océanos se acaba. Y no sólo eso, sino que, además, el consumo mundial no para de crecer: ya alcanza los cien millones de toneladas anuales. De ésta, en torno al 60 por ciento han sido capturadas en mares y ríos. ¿Y el resto? Un 43 por ciento del pescado que ingerimos proviene ya de la acuicultura, un sector que ha crecido al ritmo de un ocho por ciento anual en los últimos años (para que se hagan una idea: la ganadería ha crecido ‘sólo’ un tres por ciento al año). Nos guste o no, sólo la cría en cautividad puede asegurar un suministro de pescado suficiente en el futuro, asegura la FAO. «El desarrollo de la acuicultura se ha convertido en una necesidad para compensar el incremento de la demanda», ha africado recientemente en Roma su director general, Jacques Diouf.
Sin embargo, no todos comparten la opinión de Diouf. El ecólogo marino Enric Sala, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (Gerona), difiere en algunos matices muy importantes. El investigador es coautor de un estudio, publicado en la revista Science, que demuestra que, efectivamente, si se mantienen los niveles de consumo actuales, las especies más comunes de pescado habrán desaparecido dentro de 50 años. En este contexto, Sala reconoce que «la acuicultura no es ninguna panacea, pero sí un complemento necesario». Sin embargo, también afirma que, tal como se desarrolla en la actualidad, es inviable. Y pone encima de la mesa una paradoja: pese al incremento de piscifactorías, los mares siguen siendo explotados. Un dato: en torno a un 20 o un 25 por ciento de los animales que se capturan se utiliza para fabricar el pienso que luego comen los ejemplares en cautividad. Así se producen efectos adversos, como que para conseguir un kilo de atún haya que proporcionar al animal hasta cinco kilos de pescado. Además, estos animales se llevan desde caladeros de África o América hasta el Mediterráneo, con lo que inevitablemente se introducen especies nuevas en ecosistemas ajenos. Enric lo explica gráficamente: «Es como si matáramos las vacas para alimentar a los leones que luego nos fuésemos a comer». El salmón, el mero, la trucha o el atún son los leones del mar; y también los más deseados a la hora de comer.
El ecólogo español subraya incluso más consecuencias nocivas de los modelos de explotación actuales: «Para alimentar al salmón se utilizan anguilas que se capturan mediante pesca de arrastre, que destroza los fondos marinos: además, no ingieren todo el alimento que se les da, y los restos se van acumulando, reduciendo el nivel de oxígeno y dando pie a la proliferación de bacterias».
¿La solución? Según Enric Sala, pasa por cambiar nuestros hábitos alimentarios. «Hay que cultivar especies en la escala más baja de la evolución, animales que no necesitan tanta energía para sobrevivir. Por ejemplo, la tilapia: un pez herbívoro como las vacas.» Él, desde luego y mientras tanto, ya no prueba el bacalao ni el atún rojo ni las gambas o las cigalas. No.
En Europa son muy pocas las especies que proceden de la acuicultura: lubina, dorada, rodaballo, salmón, atún y poco más. Pero entidades como el Instituto Español de Oceanografía pugnan por ampliar el menú. En diciembre de este año ha finalizado una investigación desarrollada en el centro que el instituto posee en Vigo. El objetivo es analizar la viabilidad de diversas especies de espáridos como el sargo, un animal herbívoro, o la hurta, que ha demostrado un rápido crecimiento en cautividad. El estudio, en el que colaboran también empresas privadas, examina la viabilidad del cultivo de las nuevas especies y analiza todas sus facetas: el proceso de cría y engorde, los valores nutricionales del resultado y, cómo no, la reacción del consumidor. Otras investigaciones del instituto oceanográfico se centran en especies como el pulpo o la centolla. No son estas especies nuevas para el paladar, pero sí para la vida en cautividad. Los intentos de cría hasta la fecha han fracasado estrepitosamente.
El centro del IEO en Vigo trabaja en la actualidad en dos grandes retos: el pulpo y la merluza. El principal escollo con el cefalópodo reside en que no consiguen que sobrevivan las larvas. Respecto a la merluza, el pescado que más éxito tiene en nuestras neveras (y congeladores), el equipo de investigadores que, desde el centro gallego, dirige José Iglesias capturó hace unos meses 120 ejemplares. Cuarenta días después sobrevivía una tercera parte. Un buen resultado, en comparación con tentativas anteriores. Con la hurta, las investigaciones van más avanzadas: en el Centro de Investigación y Formación Pesquera El Toruño, en Cádiz, se cultivan actualmente alrededor de 3.000 ejemplares. ¿Su ventaja? Cuentan con una enzima, la pepsina, que permite una correcta digestión en las primeras etapas de vida, cuando el animal –como todos los vertebrados– no tiene el estómago plenamente desarrollado. Conclusión: se pueden alimentar artificialmente desde edades muy tempranas.
Con todo, falta tiempo todavía para que estas especies lleguen a engrosar las cerca de 300.000 toneladas que se producen anualmente en España (segundo país a nivel europeo, tras Noruega). Los moluscos, con más de un 70 por ciento del total, se llevan la palma; principalmente, el mejillón. En cuanto al pescado, la dorada, la lubina y el rodaballo son, en este orden, los principales protagonistas. El reto: convencer a consumidores y medios de comunicación de las virtudes de estos ejemplares, de que no hay diferencia a nivel nutritivo ni gastronómico.
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